Kohlendioxid (CO₂)
Der eine Nährstoff, der entscheidet, ob ein Pflanzentank aufleuchtet oder dahindümpelt. Aus pH und KH berechnet, gefährlich bei Überdosierung.
Woher das Gas kommt
Gelöstes Kohlendioxid. Pflanzen ziehen es zur Photosynthese aus dem Wasser; Fische geben es als Stoffwechselabfall ab. In nicht-injizierten Tanks sitzt CO₂ am Atmosphärengleichgewicht (~3 mg/L) — genug für langsame Low-Tech-Pflanzen, nicht genug für anspruchsvolle Stängelpflanzen, Bodendecker und Rotpflanzen, die Pflanzentankfans meist wollen.
CO₂-Injektionsanlagen drücken Druckgas durch einen Diffusor; was zählt, ist die gelöste Konzentration — nicht die Durchflussrate der Anlage.
Ein Produkt, das man klar sehen sollte: „Flüssig-CO₂" (Glutaraldehyd und Verwandte) ist ein mildes Algizid mit kleinem Kohlenstoff-Nebeneffekt. Es hebt das gelöste CO₂ nicht an, ein Dauertest registriert es nicht, und eine Überdosis lässt Vallisnerien zerfallen und stresst Garnelen. Wer zwischen Gasflasche und Flüssigflasche wählt, wählt nicht zweimal dasselbe Produkt.
Das Band 15–35 mg/L — und die Wand bei 40
Der Unterschied zwischen 5 mg/L und 25 mg/L CO₂ ist der Unterschied zwischen einem Tank, der Algen wachsen lässt, und einem, der Pflanzen wachsen lässt. CO₂ ist der limitierende Nährstoff in 90 % der „Ich dosiere alles und nichts wächst"-Fälle.
Es ist auch der Wert, der am ehesten Fische plötzlich tötet. Über 40 mg/L anhaltend können Fische ihr Stoffwechsel-CO₂ nicht mehr über die Kiemen ins bereits gesättigte Wasser abgeben und ersticken, obwohl genug Sauerstoff da ist. Das Schema führt 15–35 mg/L als Arbeitsband und behandelt 40 mg/L als harte Obergrenze — ich fahre Pflanzenbecken tagsüber ans obere Ende des Bandes und sorge dafür, dass der Wert über Nacht wieder abfällt.
Als Schnellreferenz: unter 10 mg/L — langsamer Pflanzenwuchs, Algen tendieren zu Grün-Fadenalgen und braunen Kieselalgen. 15–30 mg/L — Zielband für die meisten Pflanzentanks. Über 35 mg/L — Fische schnappen an der Oberfläche, besonders nach Licht-aus, wenn die O₂-Produktion endet.
Der Zusammenhang mit pH und KH
CO₂ wird von den meisten Aquarianern nicht direkt gemessen, sondern erschlossen. Gelöstes CO₂ bildet Kohlensäure, die den pH nach unten drückt, und wie weit, hängt davon ab, wie viel KH dagegenhält. Deshalb braucht der CO₂-Rechner sowohl einen pH- als auch einen KH-Wert, um eine CO₂-Zahl auszugeben: dieselbe Carbonat-Chemie, die deinen pH puffert, erlaubt es, das Gas rückzurechnen. Eine grobe Faustregel, die direkt daraus folgt: ein pH-Abfall von 1,0 gegenüber der über Nacht vollständig entgasten Basislinie bringt dich auf etwa das Zehnfache des Ruhe-CO₂ (rund 3 mg/l → 30 mg/l) — für die meisten Becken bequem im Zielband.
Die Formel hinter dem Rechner ist kompakt genug, um sie von Hand zu überschlagen:
CO₂ (mg/L) ≈ 3 · KH (°dKH) · 10^(7 − pH)
| KH | pH | ≈ CO₂ |
|---|---|---|
| 4 °dKH | 7,0 | 12 mg/L |
| 4 °dKH | 6,8 | 19 mg/L |
| 4 °dKH | 6,6 | 30 mg/L |
| 8 °dKH | 7,0 | 24 mg/L |
Dasselbe Gas-Ziel, ganz unterschiedliche pH-Landepunkte je nach Puffer — weshalb „injizier einfach bis pH X" aus einem fremden Becken schlecht auf deines übertragbar ist.
Woran du zu wenig erkennst
Unter 10 mg/L verrät sich das Becken, bevor ein Test etwas anzeigt. Neuer Austrieb kommt klein und blass, anspruchsvolle Bodendecker wie HC cuba und Monte Carlo lösen sich von unten auf, statt zuzuwachsen, und Rotpflanzen bleiben stur grün — tiefes Rot braucht starkes Licht und CO₂, nicht das eine oder das andere. Das Perlen (die feinen Sauerstoffbläschen an gesunden Blättern) hört auf. Algen füllen die Lücke, die die Pflanzen nicht schließen: Grünstaub auf der Scheibe, braune Kieselalgenfilme auf langsam wachsenden Blättern und Schwarze Bartalgen an den Blatträndern in den strömungsarmen Ecken. Wer bewusst ohne Flasche fährt, trifft eine legitime Wahl — die Anleitung Pflanzenbecken ohne CO₂ zeigt, wie man Pflanzen und Licht dafür auswählt — aber anspruchsvolle Arten in einem unterdosierten Becken sind das Schlechteste aus beiden Welten.
Woran du zu viel erkennst
Zu viel CO₂ zeigt sich als Atemnot, und es zeigt sich nach der Uhr. CO₂ erreicht sein Maximum am Ende der Beleuchtungsphase, der gelöste Sauerstoff sein Minimum vor Sonnenaufgang, also liegt das Gefahrenfenster zwischen Licht-aus und frühem Morgen: Fische hängen an der Oberfläche und schnappen, die Kiemendeckel pumpen schnell, Garnelen drängen sich am Auslass oder klettern die Scheibe zur Wasserlinie hoch. Garnelen und kleine Salmler brechen zuerst ein — sie haben die geringste Atemreserve. Schnecken, die über die Wasserlinie kriechen, sagen dasselbe. Alles über 35 mg/L anhaltend ist eine Warnung; über 40 mg/L liegt die akute Grenze, an der Fische im sauerstoffreichen Wasser ersticken.
Hitze verengt den Spielraum. Warmes Wasser hält weniger Sauerstoff, während der Bedarf jedes Fisches mit dem Stoffwechsel steigt — dieselbe Blasenzahl, die bei 23 °C bequem war, kann in einer Hitzewelle bei 28 °C ins Schnappen kippen; die Temperatur-Seite erklärt, warum CO₂-Unfälle im Sommer passieren. Der eine Trost: anders als Kupfer oder Ammoniak verschwindet CO₂ so schnell, wie es gekommen ist. Kräftig belüften, und der Wert ist binnen einer Stunde wieder sicher; Fische, die eben noch geschnappt haben, erholen sich meist vollständig.
Messen — und wann die Zahlen lügen
Drei Optionen. Ein Dauertest (4 °dKH-Lösung + Bromthymolblau) hinkt 24 Stunden hinterher, liest aber ehrlich — gelb = zu viel, grün = Ziel, blau = zu wenig. pH-Sonde + KH-Wert durch die pH + KH-Formel; die kostenlose Anleitung erklärt die Chemie und wann die Formel lügt. Ein direktes CO₂-Messgerät ist am genauesten, aber teuer.
Zwei Protokollfallen erwischen viele. Erstens nutzt der Dauertest eine 4 °dKH-Referenzlösung, niemals Beckenwasser — füllst du ihn mit Beckenwasser, ist die Anzeige wertlos. Und wegen der 1–2 Stunden Verzögerung spiegelt das Grün, das du mittags siehst, das CO₂ vom späten Vormittag wider, nicht den aktuellen Stand — also nicht minütlich hinterherjagen. Zweitens setzt die pH/KH-Formel voraus, dass Carbonat das einzige ist, was deinen pH puffert. Tannine aus Wurzeln und Falllaub, Phosphatpuffer und kommerzielle „pH-Stabilisierer" bringen alle carbonatfremde Pufferung ein, wodurch die Formel einen höheren CO₂-Wert meldet, als tatsächlich gelöst ist. Schwarzwasserbecken und alles, was mit Torf läuft, sollten die berechnete Zahl als lockere Obergrenze behandeln und stattdessen dem Dauertest oder dem Blick aufs Fischverhalten trauen.
Sicher anheben
Zu niedrig — Injektion zugeben oder erhöhen; Ziel: 1,0 pH-Abfall gegenüber der nicht injizierten Basislinie. Die Injektion über eine Woche schrittweise hochfahren statt in einem Sprung, sie 1–2 Stunden vor Licht-an starten und eine Stunde vor Licht-aus abschalten (ein Magnetventil an der Zeitschaltuhr erledigt das für dich), und die tägliche pH-Schwankung protokollieren, damit du das Band sich stabilisieren siehst.
Wenn eine Druckgasanlage noch nicht im Budget ist: Bio-CO₂ aus Hefe oder Zitronensäure funktioniert, aber die Abgabe driftet mit der Raumtemperatur — an einem warmen Wochenende kann sie sich verdoppeln. Also nur für schwach besetzte Becken, und immer mit einem Dauertest, auf den du auch wirklich schaust.
Schnell absenken
Zu hoch — Injektion zurück, Oberflächenbewegung erhöhen (CO₂ entweicht durch jede turbulente Oberfläche), und Luftpumpe per Zeitschaltuhr für die Dunkelphase als Sicherung. Den Auslass eines Strömungsrohrs zur Oberfläche kippen oder den Wasserstand um zwei Zentimeter senken erhöht beides den Gasaustausch, ohne die Injektionsrate anzufassen — der schnellste Weg, über Nacht eine Sauerstoffreserve zu schaffen, während du die Blasenzahl neu einstellst.
