GH und KH, und warum deine Fische auf den einen Wert achten und dein pH auf den anderen

GH (Gesamthärte) ist das gelöste Calcium und Magnesium in deinem Wasser – die Mineralien, aus denen Fische, Garnelen und Schnecken Körper und Gehäuse bauen – gemessen in °dGH (1 °dGH ≈ 17,86 ppm CaCO₃). KH (Karbonathärte) ist das Carbonat und Hydrogencarbonat, das deinen pH gegen die täglich anfallende Säure abpuffert, gemessen in °dKH. Als grobe Zielmarken: Weichwasserarten wollen etwa 2 bis 6 °dGH, Hartwasserarten 8 bis 18 °dGH oder mehr, und 5 bis 6 °dKH reichen als Puffer, damit der pH in den meisten Gesellschaftsbecken stabil bleibt.

Die beiden klingen, als würde man dieselbe Messung zweimal machen. Tun sie nicht. Es sind zwei verschiedene Dinge, die zufällig das Wort „Härte" teilen und auf der Flasche eine ähnlich aussehende Einheit tragen. GH ist der Mineralgehalt, aus dem dein Besatz seinen Körper baut. KH ist der Puffer, der deinen pH davon abhält, über Nacht abzustürzen. Ein Becken kann im einen Wert hoch und im anderen niedrig sein, und die übliche Härte-Verwirrung kommt daher, dass man an einem einzigen Regler dreht, obwohl es zwei sind.

Wer mit Osmosewasser arbeitet und die Mineralien selbst wieder aufhärtet, stellt beide Werte unabhängig voneinander ein. Wer pures Leitungswasser aus einem kalkreichen Grundwasserleiter fährt, bekommt sie meist gemeinsam hoch geliefert, und genau dieses Zusammentreffen lässt viele glauben, es sei dasselbe.

GH ist der Mineralgehalt

Die Gesamthärte misst die Gesamtkonzentration der zweiwertigen Kationen im Wasser. In der Praxis heißt das im Süßwasser Calcium (Ca²⁺) und Magnesium (Mg²⁺). Ein paar andere Ionen zählen technisch auch dazu, sind aber Spuren, also ist GH im Grunde Ca plus Mg und sonst nichts, worüber du dir Gedanken machen müsstest.

GH ≈ [Ca²⁺] + [Mg²⁺]

Das ist der Wert, auf den deine Tiere reagieren. Garnelen ziehen nach jeder Häutung Calcium aus dem Wasser, um den neuen Panzer auszuhärten. Schnecken bauen ihr Gehäuse ständig daraus, und ein GH-armes Becken hinterlässt ihnen löchrige, angefressene Spitzen. Viele Fische nutzen das Ca:Mg-Verhältnis als Laichauslöser: zahlreiche Weichwasserarten laichen erst, wenn die Härte sinkt, und viele Hartwasserarten brauchen sie hoch, um in Kondition zu bleiben. Wenn eine Häutung schiefgeht, wenn Gehäuse zerbröseln, wenn Lebendgebärende verblassen, ist GH meist der erste Wert, auf den ich schaue.

GH wird in Grad deutscher Gesamthärte, °dGH angegeben. Die Umrechnung in ppm ist fest:

1 °dGH ≈ 17,86 ppm CaCO₃

Leitungswasser aus einer Hartwasserregion liegt tendenziell bei etwa 4:1 Calcium zu Magnesium. Dieses Verhältnis passt für nahezu alles und ist nichts, dem man hinterherjagen müsste, außer man pflegt etwas wirklich Heikles. Die Parameterseite zu GH listet die Zielbereiche auf, und wer ppm, °dGH und die einzelnen Werte für Calcium und Magnesium jongliert, dem nimmt der Härte-Umrechner die Rechnerei ab.

KH ist der Puffer

Die Karbonathärte misst etwas völlig anderes: die Konzentration der Carbonat- und Hydrogencarbonat-Ionen (CO₃²⁻ und HCO₃⁻) im Wasser. Die bauen keine Schalen. Was sie tun, ist Säure abfangen.

Jeden Tag produziert dein Becken Säure. Fische atmen CO₂ aus, das im Wasser zu Kohlensäure wird. Nitrifizierende Bakterien wandeln Ammonium in Nitrat um und setzen dabei Wasserstoff-Ionen frei. Wurzeln und Falllaub geben organische Säuren ab. Ungebremst würde das alles den pH nach unten treiben. KH ist der Schwamm, der diese H⁺-Ionen aufsaugt, bevor sie die pH-Nadel bewegen.

CO₂ + H₂O ⇌ H₂CO₃ ⇌ HCO₃⁻ + H⁺

Das Hydrogencarbonat rechts in der Gleichung ist deine KH, und sie neutralisiert ankommende Säure, indem sie die Reaktion rückwärts laufen lässt: jedes H⁺, das auftaucht, wird zu Kohlensäure abgefangen, statt den pH zu drücken. Je mehr Hydrogencarbonat du hast, desto mehr Säure kann das Wasser schlucken, bevor sich der pH tatsächlich verschiebt. Deshalb gehören KH und pH-Stabilität zusammen. Ein Becken mit 5 bis 6 °dKH bügelt die tägliche CO₂-Schwankung nahezu glatt. Ein Becken nahe null KH hat nichts, das die Linie hält, also springt der pH bei jedem Atemzug des Beckens und kann über Nacht um mehrere Stufen abstürzen. Die Fische sterben weniger am niedrigen pH selbst als an der Geschwindigkeit der Veränderung.

Zwei langsame Abflüsse arbeiten dauernd gegen die KH. Die Nitrifikation verbraucht sie häppchenweise, weshalb ein stark besetztes, kaum bepflanztes Becken seine KH zwischen den Wasserwechseln absinken sieht. CO₂-Injektion verbraucht keine KH, drückt den pH während der Beleuchtungsphase aber kräftig nach unten, und eine niedrige KH lässt diese Schwankung weiter ausschlagen, als den Fischen lieb ist. Wer CO₂ einbringt, sollte den Zusammenhang zwischen KH, pH und gelöstem Gas in Gänze verstehen; die Anleitung CO₂ ohne Messgerät zeigt, wie die drei ineinandergreifen.

Sie sind unabhängig

Hier ist der Teil, den viele überspringen. GH und KH werden von verschiedenen Ionen bestimmt, also bewegen sie sich unabhängig voneinander.

Ein Leitungswasser aus einem Kalk-Grundwasserleiter löst sowohl Calciumcarbonat als auch Hydrogencarbonat aus dem Gestein, also kommt es zugleich hoch in GH und hoch in KH an. Diese eine Quelle ist der Ursprung der Intuition, „es ist derselbe Wert". Aber sobald du von Osmosewasser ausgehst und neu aufhärtest, kannst du jede beliebige Kombination herstellen:

Wasserquelle	GH	KH	Geeigneter Besatz
Hartes Leitungswasser (Kalk)	hoch	hoch	Grabenseebuntbarsche, Lebendgebärende, Schnecken
Osmose + Garnelen-GH/KH+	mittel	niedrig–mittel	Neocaridina, Gesellschaftsbecken
Osmose + reines GH-Salz	mittel	nahe 0	Caridina (Bienengarnelen)
Weiches Leitungs-/Regenwasser	niedrig	niedrig	Diskus, Wildfang-Apistos, Salmler

Die Caridina-Zeile ist die, die Einsteiger überrascht. Bienengarnelen wollen eine messbare GH (das Calcium für die Häutung) über einer fast null KH, weil ihr puffernder Bodengrund stattdessen die pH-Arbeit übernimmt. Dorthin kommst du mit einem einzigen Komplett-Aufhärter nicht. Du brauchst ein reines GH-Produkt, was der ganze Grund ist, warum es getrennte „GH+"- und „GH/KH+"-Salze gibt.

Zielbereiche nach Besatz

Welches Fenster zu deinem Becken passt, hängt vollständig davon ab, was darin lebt. Grob:

Weichwasserarten wollen niedrige GH, typisch 2 bis 6 °dGH, mit passend niedriger KH, damit der pH im sauren Bereich sitzen kann, in dem sie sich entwickelt haben:

• die meisten südamerikanischen Salmler (Paracheirodon, Hyphessobrycon)
• Wildfang-Apistogramma
• Diskus (Symphysodon)
• Caridina-Garnelen wie Crystal- und Bienengarnelen

Hartwasserarten wollen hohe GH, oft 8 bis 18 °dGH oder mehr, mit ausreichend hoher KH, um den pH stabil im alkalischen Bereich zu halten:

• Lebendgebärende (Guppys, Platys, Mollys)
• ostafrikanische Grabenseebuntbarsche (Malawi, Tanganjika)
• Renn- und Apfelschnecken
• Neocaridina (Red Fire), die weit gutmütiger sind als Caridina

Neocaridina sitzen bequem in der Mitte und vertragen ein breites Band, weshalb sie üblicherweise die erste Garnele sind. Caridina sind in beide Richtungen heikler. Wenn Garnelen der Sinn des Beckens sind, liefert die Anleitung garnelensichere Wasserwerte die Zahlen Art für Art ausführlicher, als hier Platz ist.

Der Fehler, den ich am häufigsten sehe, ist, einen Fisch in der falschen Härte zu halten, weil das örtliche Leitungswasser nun mal günstig ist. Ein Diskus in 15 °dGH Kalkwasser überlebt, aber er ist nie ganz in Ordnung. Passe das Wasser ans Tier an, oder wähle Tiere, die zu deinem Wasser passen. Beides ist legitim. Die Sache jede Woche mit Chemie zu erzwingen, weniger.

Jeden Wert anheben und absenken

Um GH anzuheben: einen Aufhärter mit Calcium und Magnesium zugeben. Salty Shrimp GH/KH+ oder GH+ für Garnelenbecken, Seachem Equilibrium für Pflanzenbecken, die Mineralien wollen, ohne die KH stark anzuheben, JBL Aquadur für den allgemeinen Gebrauch. Das sind Beispiele für die Kategorien, keine Empfehlungen; jedes seriöse Mineralsalz erledigt den Job, wenn du auf einen Zielwert dosierst.

Um KH anzuheben: Natron (Natriumhydrogencarbonat) hebt die KH sauber und günstig an, ohne die GH anzufassen, der klassische Trick für Caridina-Halter, die die KH ein Stück hochbringen müssen, ohne die Härte mitzuziehen. Korallenbruch oder Aragonit im Filter tun dasselbe langsam und begrenzen sich selbst, sobald der pH sich stabilisiert. Die meisten Komplett-Aufhärter „GH/KH+" heben beides gemeinsam an.

Um eines von beiden abzusenken: mit Osmose- oder destilliertem Wasser verdünnen. Es gibt keinen Zusatz, der Härte aus einem laufenden Becken entfernt, ohne mehr Probleme zu schaffen, als er löst, also lautet die ehrliche Antwort: das Ausgangswasser mit Osmosewasser strecken, bis die Werte dort landen, wo du sie haben willst, und diese Mischung bei jedem Wechsel beibehalten. Der Wasserwechsel-Rechner zeigt, wie weit ein bestimmter Wechsel jeden Wert verschiebt, und das zählt, weil Härteänderungen schrittweise erfolgen sollten und nicht als eine einzige große Korrektur.

Wie oft testen

GH bewegt sich in einem stabilen Becken kaum von selbst. Teste sie monatlich, und jedes Mal nach einem Wasserwechsel, bei dem du die Ausgangswasser-Mischung verändert hast. KH ist der Wert, der driftet, weil die Nitrifikation sie leise abzapft, also teste sie alle ein bis zwei Wochen, besonders in einem KH-armen Becken, wo es wenig Puffer zu verlieren gibt. Wer CO₂ einbringt oder einen hohen Besatz fährt, testet die KH besser wöchentlich.

Manfreds ganzer Ansatz ist der lange Blick: beide Werte protokollieren, auf die langsamen Linien achten statt einzelnen Messungen hinterherzujagen, und du siehst das Absinken der KH, bevor daraus ein pH-Absturz wird. Der Absturz ist das Symptom. Der driftende Puffer ist die Ursache, und sie ist Wochen im Voraus sichtbar, wenn du sie aufschreibst.